Crónica de Lina desde Skardu

Hola Amigos/as

Una vez mas me encuentro de vuelta a casa....anoche llegamos a Skardu, tras cinco extenuantes horas de carretera.

La experiencia vivida en el Karakorum, ha sido por una parte inolvidable, debido a mis compañeros de expedición y al personal de la agencia que ha convivido con nosotros -cocinero, oficial de enlace, guía de la agencia- ha habido una magnifica convivencia entre todos, que habréis visto plasmada en las fotos que hemos ido enviando al blog de la expedición: www.k2-broadpeak.com

El relato quizás mas interesante es el de la noche del 31 de agosto, cuando nos preparábamos para salir a cima, es la noche de mayor nerviosismo para cualquier alpinista, ya que analizas interiormente cada cosa que no puedes olvidar, piensas en tu consciencia si tu cuerpo se encuentra bien, pies, manos, pulmones, corazón, pulsaciones, respiración...así como tu cabeza, tu motivación, si te encuentras al cien por cien, si esta cima es tan importante, si los riesgos que vas a correr superaran con creces tu capacidad... Todas estas cosas y muchas más se agolpan en tu cabeza sin dejarte descansar.

Yo me encontraba muy bien en el campo 3 (7.100m.) ya que la aclimatación que traía del Everest, era excepcional, pero la noche fue mala, muy mala, una tormenta de viento y nieve azotaba nuestra tienda. En una tienda Santi y Alfredo, en la otra Aitor, Diego y yo.

No parábamos de mirar el reloj, dijimos que empezábamos a andar a las 24.00 h. para lo cual a las 23.00 h. habría que comenzar a vestirse. Pero nadie se movía fuera, el viento no paraba. Esperamos y esperamos hasta que a la 1.30 h. el viento paró. Yo no quería subir ese día, ya que no habíamos descansado nada y no estábamos al cien por cien. Pero el campo 3 en pleno, se disponía a salir (2 italianos, 2 japoneses, 1 finlandés, 2 mejicanos, 2 franceses, 1 coreana y nosotros 5 españoles).
¿Que hacer? la duda nos asalta, yo opino que no es el día, pero ir mañana los 5 solos, tampoco es una genial idea, de modo que aunque estemos cansados por no haber dormido nada, y la nieve este fresca y recién caída, pero la fuerza de la mayoría puede y al final a las 2'30 h. comenzamos a caminar, muy a mi pesar.

Otro de los errores cometidos, es no haber seguido al grupo, Santi, Diego, Aitor y yo, seguimos a la chica coreana que proponía abrir huella por una variante que sale debajo del serac, en lugar de ir por donde iban los otros, por una media ladera expuesta por arriba del serac. Sea como fuere, ambas rutas tenían su parte negativa, una la peligrosidad, pero la nuestra el cansancio, ya que abrir huella por nieve fresca para salir bajo el serac, supuso un cansancio y una fatiga que nos afecto bastante a todos. Además los pies iban todo el tiempo bajo nieve fresca, resultado, frío terrible en los dedos......

Al final, deshidratados y muy cansados llegamos al collado (7.800 m.) sobre las 12,30 h. Allí, Santi y Diego se dispusieron a intentarlo, resultando que Diego al menos llego a la antecima. Pero tanto Aitor como yo, pensamos que era muy tarde, eran las 13,00 h. cuando comenzaron y analizamos la distancia, la hora y nuestro estado (pies y manos muy mal por el frío) y decidimos claudicar.

Para mí fue una dura decisión, por segunda vez verme en la misma montaña, en el mismo collado donde en 2003 me dí la vuelta y tomar la decisión probablemente correcta, pero dura, una vez más esta montaña me ha ganado, pero al menos vuelvo bien para contarlo. El descenso hubiera sido penoso si decidimos seguir, ya que teníamos los pies muy tocados y llegar de noche al campo 3, después de tantas horas sin comer, beber ni dormir, no es lo aconsejable ni lo correcto.

Otra gente fuerza la maquina, lo consigue y se salva, pero no es mi filosofía, la de forzar tanto cuando no se puede. Esto lo intento hacer siempre y los que me conocen saben que arriesgo lo justo. Podría tener más ochomiles en mi curriculum, pero también podría no estar aquí o haber tenido accidentes, rescates o amputaciones, de modo que prefiero bajar bien para contarlo y para poder volver a intentarlo algún otro día.

Por su parte Alfredo García, tomo la decisión mas adecuada, siguió al grueso del grupo por la travesía superior del serac y al final hizo cumbre. Un buen ritmo y su buena forma física hicieron que al menos él, disfrutara de la cumbre y de las maravillosas vistas que ofrece el Broad Peak del Karakorum.

Tras nuestro descenso, llegamos al campo base y nos topamos con la noticia de la tragedia en el K2. Todavía estamos conmocionados. Amigos con los que habíamos almorzado en la tienda de Nick (Nicholas Rice), tales como el amable Hugo (Francia), sherpas nepalíes que conocían a Pemba, con quien escalé el Everest el pasado mayo, porteadores pakistaníes que fieles a sus clientes se disponían a engrosar su curriculum con una nueva cumbre... alpinistas de todas las nacionalidades que tras más de dos meses de espera, veían en esta ventana de buen tiempo su oportunidad de llevarse una cumbre de vuelta a su país.

Pero dejo unas líneas para la reflexión, aclarando, con mi modesta experiencia, algunos puntos destacables: ¿Como es posible, que nuestro compañero Alberto Zerain Berasategui, sin oxígeno, sólo y abriendo huella, llegara a cumbre (8.611 m.) a las 15,00 h. y todo el grupo que más tarde se vio envuelto en la tragedia, viendo como transcurrían las horas y la envergadura y dificultad de la montaña en la que estaban, no decidieran darse la vuelta antes?

¿Como es posible que en el K2, la segunda montaña mas alta del mundo, con las dificultades que presenta su ruta, se llegue a cumbre a las 19,30 y 20,00 h. de la noche?

¿Por qué estas personas, con oxígeno, con la ruta abierta, con la huella hecha, siguen a esas horas de la noche, desorientados en la montana?

¿Si un sherpa cae y muere, su cliente es capaz de descender solo? ¿El cliente lleva 30 m. de cordino y 2 tornillos de hielo? ¿Sabe instalarlos? ¿Si el oxigeno se le termina, puede salir de allí solo?

Estas y otras muchas preguntas, se han hecho estos días en nuestras reuniones de campo base...

¿Como es posible que el sherpa suba al campo 4 (7.900m) tiendas, comida, gas, oxígeno (4 kg. cada botella), cuerdas y además su saco de dormir, ropa y material personal y material para equipar la vía?

Son personas humanas, que a veces pierden la vida para salvar la de sus clientes, pero aun así, a veces, sus clientes no saben salir de la trampa de la montaña solos.....

Solo eran unos segundos de reflexion con mi modesta experiencia, en las situaciones que he vivido en el Everest y Lhotse, he podido comprobar como a veces el afán de cumbre y de gloria de los alpinistas, genera esta prisa y esta falta de seguridad y provoca situaciones de riesgo para su propia vida y la de todos.

Bien es verdad, que accidentes ocurren todos los días en los andamios y en las carreteras, por desgracia, pero también es cierto que estos trágicos accidentes a veces se pueden evitar, puede que mandando a los sherpas y porteadores un día antes a abrir la ruta, puede que no cargándolos tanto y puede que también formándose y preparándose mejor algunos clientes que van a estas peligrosísimas montañas, como quien va a vivir una emoción extrema en un parque temático.

Sentimos mucho los momentos que pueden haber vivido allí esos alpinistas en condiciones tan sumamente desagradables y extremas, de frío, hambre, sed, sueno y miedo, tal vez.

Deseamos todo el ánimo del mundo a nuestro amigo Marco Confortola, que hoy ya está en Islamabad y pronto se recuperará seguro en Italia. También nuestro animo para la chica holandesa que perdió a su marido en el descenso de cumbre y para todos los familiares y amigos de los alpinistas fallecidos. Tragedias como esta del K2 afectan al ánimo de todos.

Un fuerte abrazo amigos desde Skardu.

Lina Quesada.

Finalizada la operación de rescate en el K2

Pakistán cifra en once las víctimas. El Ejército dice que los supervivientes están seguros y pone fin al rescate

Fuente: EuropaSur

"La nuit va etre longue mais belle..."

Imagen del Gilkey Memorial cortesía de www.expeditienet.nl

"La noche va a ser larga pero bonita...". Eran las últimas palabras de Hugues d'Aubarede la víspera de su desaparición al pie del cuello de botella en el K2. El pasado lunes, 4 de agosto, Nick Rice depositaba una placa en su memoria en el monumento Gilkey en el campo base.

Cuando se han perdido las esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos y las cifras de muertes se disparan hasta 18, empiezan a llegarnos narraciones duras de los supervivientes, que hablan de pánico y descontrol y, sobre todo, de decisiones duras pero inevitables para tratar de salvar la propia vida. Una de ellas es la Wilco van Rooijen, jefe del grupo holandés, que cuenta desde un hospital de Pakistán cómo cuándo él descendía hacia el campo base se encontró con tres alpinistas coreanos en medio de la arista del K2 : uno de ellos estaba sentado aturdido en la nieve; otro, en estado de shock, sostenía una cuerda; un tercero estaba suspendido del extremo de la cuerda colgando cabeza abajo y añade que "ellos intentaban sobrevivir pero yo también tenía que sobrevivir porque me encontraba cegado por la nieve". El holandés dice que les ofreció su ayuda pero que la declinaron porque creían que ésta ya estaba de camino. Varios coreanos han muerto como conecuencia del accidente.

"Allí arriba era un infierno", le contaría el italiano Marco Confortola a su hermano por teléfono desde el K2. Para el alpinista italiano ha terminado también, felizmente, la dura lucha por su vida, aunque sufre de congelaciones en los pies. La embajada italiana en Islamabad ha comunicado que Marco ha sido rescatado por un helicópeto del ejército pakistaní. Marco Confortola es ya el último superviviente de este trágico accidente.

La expedición española está de regreso a casa. Esperan llegar a Skardu mañana, jueves 7, con tiempo suficiente para coger un avión que les lleve a Islamabad. Desde allí, el próximo lunes 11, llegarían en un vuelo a Madrid, tras pasar por Londres.

Sólo nos queda desear que la noche, aunque larga, sea espléndidamente hermosa para todos aquellos que duermen para siempre en la Montaña de Montañas.

Mueren dos montañeros más en las labores de rescate

Un porter pakistaní y un sherpa han entregado sus vidas en las labores de rescate a los alpinistas afectados por la caída de un bloque de hielo cerca de la cumbre del K2. Se desconocen sus nombres pero su valor y su altruísmo deben ser reconocidos y admirados. Con ellos se eleva a nueve la cifra de muertos por esta tragedia en el Karakorum, donde todavía quedan algunos desaparecidos de los que no se tiene ninguna noticia, según la lista de fallecidos que proporciona Everestnews.com

En cuanto a los españoles, leemos en el blog vasco que la expedición está recogiendo sus enseres para intentar salir del campo base del K2 mañana mismo, ya que Zerain abandona la idea de hacer cumbre en el Broad Peak.

Confirman, al menos, 6 muertos en el K2

Dos nepaleses, dos coreanos, un servio y un pakistaní muertos sería el trágico balance hasta el momento del accidente ocurrido cerca de la cima del K2. Así lo publica una noticia de un periódico en línea de Azerbaian, fechada hoy domingo a primera hora, que recoge las declaraciones del portavoz de la agencia de viajes Blue Sky a la agencia alemana de noticias DPA. La muerte del servio Dren Mandic fue confirmada por un oficial del tour operator Nazir Sabir Expedition.

Informa, igualmente, de desaparecidos a los que se echa en falta (un francés, dos austríacos, tres coreanos, un irlandés y un noruego) así como de otro número incierto de desaparecidos.

Por su parte, en la web http://www.humanedgetech.com/expedition/norit/ ,web de emergencia que da noticias de forma continuada, informan de dónde se encuentran algunos alpinistas de los que no se tenía noticias. Esta es la situación:

ROELAND: en el campo base del K2
CAS y PEMBA: descendiendo del C3
WILCO: Descendiendo del C3 con Cas y Pemba
MARCO: Descendiendo de Abruzzi con HAP.
MARK: A salvo en el campo base
JELLE: A salvo en enel Campo 2
NICK RiCE: A salvo en el Campo 2

GERARD: Situación desconocida, no hay información.
HUGUES: Situación desconocida, no hay información.
KARIM : Situación desconocida, no hay información.
Cecilie: Se informa de que volvió al campo base Abruzzi.
Rolf: Situación desconocida, no hay información.

Wilco y Cas sufren de congelaciones.

El K2 se cobra la vida de cuatro alpinistas

En el accidente han desaparecido ocho alpinistas, pero uno ha logrado ser rescatado.

Uno de los nueve alpinistas de varias nacionalidades perdidos desde ayer mientras escalaban el K2, el holandés Wilco van Rooijen, ha logrado ser rescatado esta mañana en la cordillera del Himalaya. Al menos cuatro alpinistas han perdido la vida cuando la expedición, que era liderada por van Rooijen, se vio afectada por una súbita avalancha de nieve. Por ahora sólo han podido recuperarse dos de los cadáveres, el de un alpinista coreano y el de un serbio, según informa la agencia de noticias italiana AGI.

De momento, gracias al buen tiempo de hoy, se sigue buscando al resto de desaparecidos, entre los que se incluyen al noruego Rolf Bae, el irlandés Gerard McDonnell, el francés Hugues d'Aubarede y el porteador Karim. No obstante, se espera un empeoramiento de las condiciones para mañana.

El accidente se produjo después de que el grupo de escaladores hubiese llegado a la cima, cuando un gran trozo de hielo rompió las cuerdas fijas y les impidió continuar el descenso. El italiano Marco Confortola ha logrado salvarse y llegar al campamento base, donde los serpas le han suministrado oxígeno y cuidados médicos.

El K2, situado en la frontera entre Pakistán y China, está considerada la montaña más difícil de escalar. Desde la primera vez que alguien logró coronarla, en 1954, 269 hombres y 9 mujeres han alcanzado su cima. De ellos, 24 han muerto en el descenso.

Noticia de El País

Desgracia en el K2

La caída de un gran bloque de hielo cerca de la cima del K2 ha provocado la muerte y desaparición de varios alpinistas que en esos momentos estaban en pleno proceso de ascenso a la cumbre. Las noticias se suceden en distintas webs internacionales desde la que se pide ayuda en forma de cuerdas, comidas...etc.a los montañeros de la zona, así como la no utilización de la cobertura telefónica y de Internet para asuntos generales.

Alberto Zerain ha conseguido hacer cumbre y no se ha visto perjudicado por el accidente. El compañero de Nick Rice, Hugo, está, por ahora, ilocalizable. No hemos encontrado noticias sobre los mejicanos: si optaron, finalmente, por el Broad Peak o por el K2. El italiano Marco Confortola, al parecer, aislado por encima de la avalancha, ha estado en contacto por teléfono con el campo base del K2. En cualquier caso, existe mucha confusión, como es lógico en una situación tan dramática como ésta, en la que lo importante es socorrer en lo que se pueda a los alpinistas.

En el blog vasco se confirma la muerte de 11 alpinistas y la desaparición de otros seis, aunque anuncian que están esperando una crónica escrita de Alberto Zerain para aclarar la situación que existe en el K2 tras la avalancha sufrida.

Damos la enhorabuena a Zerain por su éxito en el K2, aunque los ánimos no estén para celebraciones.

No pudo ser

Hemos encontrado la siguiente noticia publicada hoy en el blog de los montañeros vascos:

"Aitor Las Hayas no ha podido hacer cima. El único que ha podido hoyar el Broad Peak ha sido Alfredo García junto a dos alpinistas italianos y otros dos japoneses.
De momento el grupo no tiene contacto con Alberto Zerain que está en estos momentos intentando llegar al K2.

Aitor Las Hayas se dirige al campo 1 donde tiene previsto hacer noche junto con Lina Quesada"

El riojano Alfredo García alcanza la cumbre del Broad Peak

Según leemos en El Correo Digital, "el alpinista riojano hizo cumbre en la mañana de ayer tras siete horas de ascensión".

"Alfredo García holló cumbre a las 12.20 (hora local de Pakistan, las 8.20, en España) incrementando así a tres el número de 'ochomiles' que ha conquistado con sólo 26 años. El alpinista riojano alcanzó la cima del Broad Peak después de siete horas de ascensión y tras superar un desnivel de casi mil metros. Algo inhabitual en la montaña. Una hazaña más para uno de los pocos montañeros que a su edad ya ha subido tres 'ochomiles'.

Una tormenta de aire obligó a aplazar durante 24 horas el ataque a la cumbre por parte del montañero riojano, que ascendió a la cima junto a dos italianos y dos japones, según le explicó a Pablo García, su padre, nada más llegar a la cima. Desde los 8.047 metros de la montaña se puso en contacto con su familia, para tranquilizarles y expresarles su satisfacción"

¡¡ FELICIDADES, ALFREDO !!

Por otra parte, dos montañeros del grupo francés alcanzaron igualmente la cima del Broad Peak, según cuentan en su web. A todos ellos, nuestra enhorabuena.

El ataque a la cima se retrasa 24 horas

El grupo español que intenta en estos días llegar a la cima del Broad Peak se encuentra ya en el campo 3, pero retrasa su ataque a la cima 24 horas debido al fuerte viento que sopla en la cumbre.

Salida de la expedición al Broad Peak

Según el blog vasco: "Por su parte, Aitor Las Hayas, Lina Quesada, Diego Hernández, Santiago Martín y Alfredo García han llegado hoy al campo 2 del Broad Peak y su intención es alcanzar mañana el campo 3. Aitor Las Hayas se muestra satisfecho con la jornada de hoy porque el tiempo ha mejorado considerablemente y se encuentra perfectamente aclimatado y en forma para el jueves a las 12 de la noche salir del campo 3 y si todo va bien, unas once horas después, hacer cima."

Los alpinistas en el Karakorum se preparan para su ataque a la cumbre

Día soleado y alegría de los montañeros son las dos notas que han caracterizado la jornada en el Broad Peak, por lo que ya comienzan las estrategias definitivas para el ataque a la cumbre.

Hay crónicas, muchas crónicas, que nos dan idea de la euforia que viven los expedicionarios, después de tantos días de lucha contra el desánimo y el aburrimiento debidos al mal tiempo. Las crónicas y la foto las hemos pillado del blog de los vascos (con el permiso de Juanjo, como siempre). Veamos qué cuentan.

CRÓNICA DE LINA

Hoy por fin amaneció con sol¡ un nuevo día lleno de visitas, noticias y novedades.

A primera hora, pasa un trekker que nos saluda, el cual muy gentilmente nos ofrece carne seca de pavo, sin grasa, que degustamos agradecidos...pero, cuando le ofrecemos un platito de nuestro jamón serrano, al sudoroso trekker, le saltan dos lagrimones y una sonrisa de oreja a oreja, el campo base español, sigue siendo el anfitrión número uno por estos lares.

Seguidamente llegan nuestros compañeros y amigos Mauricio y Badía (mejicanos) para ultimar la salida y la subida y ataque a cumbre, nos orientan sobre la actividad que realizan en su país para la obtención de ayuda y espónsores, lo que no nos viene nada mal a los que como yo, estamos un poco fuera de onda en el tema.

A media mañana llegan nuestros vecinos franceses, nos traen una crónica en su idioma y nos hacemos una foto de grupo tras la cual comenzamos de nuevo con el tema del ataque a cumbre, horarios, campos, porteadores para salir del campo base, día de salida, etc.

Llegada la hora del almuerzo, invitamos a los mejicanos y de pronto aparece nuestro compatriota y amigo José Carlos Tamayo, se une a la mesa y nos comenta sus planes en el Gasherbrum IV, donde piensan atacar a cima el mismo día que todos nosotros (31 de julio), entre risas y comentarios, sólo se ve un rostro preocupado en el grupo.... Alberto Zerain, lleva sobre sus hombros el peso del K2, su cara no puede negar la responsabilidad que supone la empresa que se propone.



Tras el almuerzo, la frase más repetida y además en varios idiomas es "Suerte", "Good Luck", "Bon Chance" y "Ten cuidado", "Be careful", "Attention".

Aitor y yo, !como no¡, nos preparamos para acompañar a Alberto al campo base del K2, para él, la cosa ya se pone seria, comienza la subida mañana. Una vez llegamos al campo base, todos están revolucionados, parece ser que mañana todo el mundo allí se dispone a subir, a turnarse para abrir huella y probablemente y esperemos que también para montar las cuerdas que asegurarán las rutas, tanto la Tomo Cessen como la del Espolón de los Abruzzos, para ascender dichas vías. A Alberto le queda un duro trabajo, cuando Aitor y yo nos damos la vuelta tras despedirnos de él, lo sabemos. El día 28, mañana, subirá del campo base al campo 2 donde ya dejó instalada una tienda con su saco y demás. El 29 subirá a montar campo 4 para bajar a dormir al campo 3. El 30 subirá a dormir al campo 4 y el 31 atacará a cumbre...uf¡¡ no es una empresa fácil para una persona sola, aunque no ponemos en duda en ningún momento su fortaleza y experiencia, pero no deja de preocuparnos, ya que la montaña, y más aún una montaña tan mítica y exigente como es el K2, nunca deja de ser peligrosa hasta para el alpinista más avezado, pero con nuestros "good luck" y "be careful", nos despedimos de los alpinistas del campo base del K2, que ahora serán compañeros de ruta de nuestro compañero Alberto, le deseamos toda la suerte del mundo.

Para nosotros el día concluye con la visita de los americanos, que han tenido la deferencia de venir desde su campo base a más de 20 minutos de aquí, para comunicarnos que se unirán a nosotros en la subida. De este modo, los mejicanos y franceses salen mañana, ya que montan campo 1, campo 2 y 3; y el resto, italianos, americanos, finlandés, japoneses y nosotros que saldremos el 29 directos del campo base a campo 2, para el 30 dormir en el campo 3 y el 31 salir para cima todos juntos. Seremos muchos, no sé si eso es bueno o malo, pero esperemos que la unión haga la fuerza y el día 31 en la cumbre del Broad Peak, ondeen banderas de múltiples nacionalidades y haya abrazos y fotos de todos.

A un día de nuestra salida del campo base, nuestro equipo ya muestra mejor humor y muchas ganas de comenzar la ascensión.

Abrazos a todos/as
Lina Quesada
27/07/08

NOTA DE BADÍA BONILLA - Quinta mujer ochomilista femenina en el ranking mundial.

De antemano agradezco la invitación de participar en su página web con estas líneas que serán parte de una bonita historia para recordar.

Más que narrar un día en el campo base, quiero expresar lo que siempre he pensado "la montaña ha sido mi mejor maestra", porque entre muchas lecciones y su maravillosa naturaleza, me ha permitido: entender todo tipo de sentimientos, vencer mis miedos, saber que si quiero, puedo, con fe y dedicación. Pero lo mejor que me ha dado, es la bendición de conocer a tantas personas y de hacer amigos de gran sencillez, carácter y lucha. Y, en esta ocasión, me refiero a los integrantes de la "Expedición Española" que se encuentran aquí, en el Broad Peak: Lina, Aitor, Alberto, Santiago, Alfredo, Diego y todo su staff.

Cada uno de ellos, con su peculiar personalidad, ha contribuido para que mis momentos de tensión, duda y estrés sean pasajeros y de aprendizaje (deseo que esto sea recíproco para ellos).

Finalmente, espero que cada uno de ellos, no sólo alcance la cumbre de esta montaña, sino también, logre la cima de su propia realización como seres humanos.
!hasta siempre¡ su amiga Badía Brígida Bonilla.

!Por cierto, estuvieron muy sabrosas, las alubias, lentejas y la tortilla de patatas¡

NOTA DE SERGÉ- Jefe de la Expedición Francesa al Broad Peak

Un grand merci à toute l'équipe espagnole du K2-Broad Peak pour leur aide si précieuse chaque jour.

Dans votre tente on rentre et on sort avec à chaque fois et acceuil extraordinaire au goût du jambon et autres sucreries: une vraie "aubergue espagnole" perdue au fond du Karakorum.

Je suis fier de vous connaître et de tenter le sommet avec vous.
Amitié¡

Sengre et toute l'équipe des francais.
http://broadpeak.frce.fr

Crónica (de la jornada de ayer) por Santiago Martín
Por fin parece que el puñado de meteorólogos que tenemos observando esta parte del Karakorum (existe el rumor de que son uno solo con diferentes identidades) se han puesto más o menos de acuerdo y parece que tendremos, por fin, nuestra oportunidad de intentar la cumbre.

Después de ciertas averiguaciones sobre los planes de los demás grupos, hemos decidido iniciar la subida el día 29, con destino al Campo 2, para intentar la cumbre el día 31 (no hay que olvidar que nuestra fecha límite de estancia en el campo base es el 2 de agosto). Pretendemos aprovechar en lo posible y previsible el trabajo de los iraníes (y sus sherpas¡¡¡) que hoy mismo ya han subido hacia el campo 2 y son nada menos 16, aunque su éxito todavía nos resulta una incógnita.
Otros cuatro o cinco alpinistas sueltos, parece que empezarán pasado mañana, un día antes que nosotros. El resto: nuestros amigos mejicanos y nuestros vecinos franceses, han declarado de forma explícita su total confianza en nuestros conocimientos y experiencia (¡qué gran honor!) y han tomado sus decisiones para coincidir con nosotros.

Hasta aquí el calendario. La información objetiva. Cifras y fechas.
En la mente de cada uno, el tiempo también se ha ido nublando. Esta semana larga de inactividad ha entumecido nuestros músculos...y tal vez nuestro ánimo. A pesar de los esfuerzos y buen rendimiento de los primeros días, ahora dudado hasta de haber sido caminantes. Estas son las durezas y dificultades de este deporte, tan difíciles de explicar. Ahora tenemos dos días para que en nuestras mentes el panorama se vuelva radiante y la ilusión vuelva a ser la del primer día.

Santiago Martín Corrales
26/07/08

SALUDO DE NICHOLAS RICE, Los Angeles, California ( Alpinista del K2)

Today, i came down from K2 base camp to visit the Broad Peak Spanish Expedition, as they were having a party with authentic spanish and mexican food. I found their company enjoyable and their continues optimism admirable. Many groups in their base camp have given up on Broad Peak, as the weather has been horrible and the mountain extremely dangerous. Yet they are determined to succeed and have a cohesive plan to achieve the summit, cooperating with other expeditions. In order to achieve their goal. I thank them immensely for their hospitality.

¡¡ YA SE VEN LOS CAMBIOS EN EL TIEMPO !!

¿Recordáis las imágenes del satélite que incluímos en el post del día 23?

Eran estas:




Pues haciendo la misma operación, hoy ya se pueden comprobar los cambios:



Justo al lado del Broad Peak, que es adonde apunta la flecha que hemos incluído, termina la masa de nubes y hay un gran, gran claro, como puede verse en la siguiente imagen, en la que hemos captado mucho más territorio alejando el zoom:



¡¡MARCHANDO UN ATAQUE A LA CUMBRE !!

Crónica de Lina

Foto del grupo

Los días pasan sin demasiadas novedades, pero aunque es difícil seguir manteniendo el buen ánimo, me atrevo a asegurar que lo estamos consiguiendo.

Imagináos, abrir vuestra tienda de campaña cada mañana y que os sorprenda otro día gris, nevando o lloviendo... se hace cuesta arriba, no se puede hacer casi nada, la imaginación se siente traicionada. Ayer disfrutamos con la visita a los amigos del Gasherbrum IV y esta mañana nos sorprende la visita de los compañeros mejicanos que nos traen buenas noticias: parece ser que la esperada "ventana de buen tiempo" va a llegar, como una ilusión, como una quimera, como lo más deseado en nuestro día a día, la noticia sobre el tiempo nos levanta la moral. Parece ser que va a mejorar desde el 29 de julio al 5 de agosto, pero que los días realmente buenos serán el 31, 1, 2 y 3. ¿debemos hacernos ilusiones? ¿será una previsión que realmente se cumplirá? esperemos.... ahora todos nuestros planes giran en torno a esa fecha. Cuando estuvimos aquí en el Gasherbrum II, la mayor parte del grupo hizo cumbre entre el 22 y el 24 de julio, y claro, pensábamos que las fechas a lo mejor coincidían, pero este año nos está haciendo esperar más.

Siendo así, tendríamos que hacer la bajada del campo base a prisa y corriendo, ya que tenemos de plazo hasta el día 2 de agosto para irnos, pero negociaremos una bajada rápida hacia Askole de 3 días contra reloj, para poder al menos, tentar la codiciada cima.

Es triste ver como van marchándose grupos, esta mañana se marcharon nuestros queridos compañeros iraníes que tan bien se han portado con nosotros cada vez que hemos necesitado la opinión de su doctor, con pena los vemos marchar, se les acabó el plazo y puede que hasta las ganas de estar aquí pasando frío día tras día y envueltos en las chaquetas y patucos de plumas.

También nos comentan que varias de las expediciones del K2 abandonan, ha nevado tanto que la montaña resulta casi inaccesible y aterradora, las avalanchas se suceden, de la huella abierta ya ni se sabe y la ruta se convierte en una trampa peligrosa.

Lo único que nos queda para amenizar la espera es seguir haciendo rutas cada día para no dejar que los músculos se duerman y recurrir a nuestra querida gastronomía nacional, intentando enseñar a nuestro cocinero a hacer un arroz con leche, ya que el arroz aquí no falta y una suculenta tortilla de patatas con cebollita, ya que la materia prima local es muy limitada. Dándole la vuelta a la tortilla, dejo a mis compañeros en la cocina mientras os mando un afectuoso saludo y abrazos desde el frío y gélido Karakorum, cruzad los dedos para que nos llegue el buen tiempo amigos.

Lina Quesada


Foto del grupo

El tiempo sigue fatal...

Así lo cuentan los expedicionarios en las distintas webs. Y hay actualmente una ventanita, pero no donde debería estar. Para comprobarlo, hemos ido a esta dirección. Allí, hemos marcado "International" (abajo, a la derecha del mapa) para que nos señale las nubes en el mapa. Jugando con el zoom para que nos acerque a la zona del Karakorum y sobre todo con la barra que regula la transparencia de la capa de nubes (también bajo el mapa, donde pone "Transparency"), hemos obtenido los siguientes resultados:


Este primer mapa muestra la zona dejando totalmente transparente la capa de nube(es decir, que no se muestran)


El mismo mapa anterior, pero oscureciendo al máximo la capa de nubes. Se ve una ventana en esa inmensa masa de nubes.


Hacemos zoom para acercarnos al Broad Peak.


Pero si sobre el mapa que nos muestra el Broad Peak oscurecemos la capa de nubes, esto es lo que se ve.

Pero, en fin, todavía no estamos a final de julio. ¡Que no apaguen la vela!

Cambio en la predicción del tiempo: ¡ventana a la vista!

"Ayer por la tarde, después de comprobar nuestro email, nos dio una sacudida eléctrica cuando recibimos el pronóstico. Hablaba de la apertura de una ventana del tiempo a finales de julio: el 29, el 30, el 31 y el 1. Cuatro días serían perfectos para un ascenso a la cumbre en nuestra ruta" Blog de Nick Rice Nick hace alusión a que las predicciones norteamericanas, coreanas y serbias coinciden al predecir cuándo se abriría esa ventana

Los alpinistas, por tanto, comienzan a cambiar sus planes. Así, el compañero de Nick, Hugo, que ya estaba preparando los petates para su vuelta, ha cambiado de opinión y esperará para ver si el próximo pronóstico vuelve a reafirmar la noticia: en ese caso, continuará en la montaña.

Y como el K2 está al "laíto" del Broad Peak, nuestros compas españoles ya pueden celebrarlo con los chipirones. ¿Habrá funcionado lo de la vela y la estampa?. Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita.

Por cierto, que Nick dice que Lina está optimista y que se encuentra bien (excepto una leve tos que desarrolló en el Everest y que aún le dura).

¡ÁNIMO Y A POR ELLA!

"El cuerpo pide guerra y todos estamos deseando ir a hacer un intento a cumbre"

Hoy han llegado nuevas crónicas de los expedicionarios, que se han publicado en el blog vasco. Alberto, Aitor y Alfredo cuentan sus experiencias en el día a día y nos demuestran que a pesar de las dificultades con el tiempo, el ánimo allí no decae. Por su optimismo y su buen humor, copiamos aquí la de Alfredo, con permiso de Juanjo ;-)

"Crónica de jornada, por Alfredo García

Llevamos tres días completos en el Campo Base después de que diéramos por concluida nuestra aclimatación, el cuerpo, ya recuperado del esfuerzo, pide guerra y todos estamos deseando ir a hacer un intento a cumbre, pero la climatología no nos lo está poniendo nada fácil...

Hoy, como los días anteriores, ha amanecido cubierto y pronto ha comenzado a llover, lo peor de todo es que los partes meteorológicos disponibles no muestran ninguna mejoría antes del 28 ó 29 de julio, pero seamos realistas, si no aciertan a tres días vista, ¿serán capaces de acertar con al menos ocho días de adelanto?. Nosotros por si acaso ya hemos puesto remedio, hemos decidido no hacer tanto caso al hombre del tiempo de estos lares (Mohammed Picazo) y a cambio nuestra mesa del comedor está presidida por una vela encendida y una estampa religiosa, imaginaros nuestro estado de desesperación en un colectivo tradicionalmente, cuando menos, escéptico; a estas alturas cualquier ayuda es necesaria.

La vida en el Campo Base, a pesar de ser nuestro hogar durante un mes, es muy dura: humedad, frío, inactividad..., pero lo más duro, sin duda, son las relaciones sociales, no por el contacto con la gente en sí, si no porque ese contacto viene inevitablemente unido a un intercambio culinario, lo que se traduce en que estamos comiendo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Nos os podéis imaginar lo difícil que es elegir: lomo o jamón, queso o chipirones...

Esta mañana solo hemos parado de comer cuando nos hemos puesto a preparar las lentejas que servirían de plato único durante la comida, mientras otros compañeros iban a informarse a otros campamentos acerca de las intenciones de nuestros vecinos. Muchos de estos han desistido, en el K-2 se marchan casi todas las expediciones, aquí en el Broad Peak, se marchan al menos una de las expediciones de Iraníes y los Bielorrusos, cada vez quedará menos gente pero aquí la moral está alta, es más, hemos comentado la posibilidad de prolongar la estancia en Pakistán, con la única intención de buscar una ventana de buen tiempo que nos permita algún intento, en esto no hay unanimidad.

Mañana (y posiblemente los próximos días), más de lo mismo: hacer y recibir visitas, comer, comparar partes meteorológicos y como mucho dar algún paseo morrena arriba o morrena abajo.

Alfredo García (21/07/08)"



Entendemos sus dudas.¡Buen provecho!

Alpinistas en el Karakorum tiran la toalla por el mal tiempo

El mal tiempo que hay en el Karakorum y las previsiones de que se mantendrá así hasta primeros de agosto han hecho mella en algunos alpinistas, que comienzan ya a tirar la toalla. Así lo cuenta Nick Rice, que tenía la intención de hacer doblete (K2 y Broad Peak). En la última crónica fechada ayer, 20 de julio, Nick cuenta en su web: "our meteorologist has told us that there won’t be any summit windows until at least August 3rd for K2" (nuestros meteorólogos nos han dicho que no habrá ninguna ventana en la cima hasta al menos el 3 de agosto en el K2).

Nos tememos que a nuestros amigos en el Broad Peak (sobre el que existe una alerta por caída de piedras) les queda por delante mucho campo base y mucho ejercicio de paciencia. Desde aquí les enviamos un abrazo solidario.

Previsión meteorológica para Islamabad en los próximos días

Previsión a seis-diez días

Diez días para intentar hacer cumbre

Según el calendario previsto por Lina, a los expedicionarios les quedan diez días para intentar hacer cumbre, ya que el 1 de agosto está previsto el comienzo del trek de descenso y necesitarán al menos uno para organizar la recogida de petates y bidones en el campo base. Esperemos que en estos días se abra una ventana de buen tiempo y tengan la oportunidad de intentarlo. En estos días será esencial que puedan aclimatar debidamente.

Sobre el dolor de cabeza que impidió a Alberto continuar su escalada a la cumbre, debemos decir que Lina nos dejó unas notas describiendo las distintas etapas desde el campo base hasta la cima principal y en ellas, curiosamente, se refiere también al dolor de cabeza:

"De Campo 2 a Campo 3. Pendientes de nieve más profunda sorteando grietas. Se llega a una gran explanada a 7.000 metros. Dolor de cabeza"·

Crónica de Lina

Vistas desde el Campo 3

Hola amigos/as:

La montaña aquí no tendría ningún sentido si no fuera por el lado humano que nos rodea. Un inmenso caudal de sentimientos que se agolpan, que unas veces nos da fuerzas para continuar y otras nos impide seguir ascendiendo.

Los compañeros que se fueron (Juan Carlos y Rafael), los compañeros que te ayudan a dar ese paso peligroso que te paraliza, los compañeros que te animan, los que se desaniman y que a veces tu alientas.

Cada paso que se sube en esta montaña no es un paso en solitario, somos un grupo que planifica la ascensión, somos gente diferente, cada uno con sus preocupaciones y sus miedos, pero que ante el proyecto común de la cumbre mantenemos la unidad. Ese calor humano que le falta a este glaciar, lo aportamos nosotros.

El entorno hostil, las noches gélidas en los campos de altura, la incertidumbre de la meteorología, la falta de oxígeno que te aplasta en la altura.... todos estos condicionantes los sobrellevamos día a día por ua meta, un proyecto común.
No sabemos cómo saldrá todo, nadie sabe qué día elegiremos para cumbre, si será el adecuado o no, si nuestras fuerzas nos abandonarán o aguantarán hasta el último momento. Nadie puede saber cómo su cuerpo aguantará la adaptación a la altura, cómo sufrirá tantos metros de subida y de bajada, pero sólo or esa ilusión estamos todos aquí, aguantando las inclemencias del tiempo, los días de espera, las incomididades de la tienda. Entre bromas y conversaciones más o menos profundas, el grupo se conoce, se enriquece y se crean vínculos. Lazos que marcarán en el futuro y no se olvidarán fácilmente.

INTENTO A CUMBRE EL PASADO 16 DE JULIO

El comienzo de la ascensión del CB al C3 fue para mí "una aventura dentro de la aventura". Cada uno mide sus fuerzas con la montaña y a veces la montaña gana. En este caso nosotros quedamos satisfechos con el resultado.

Eran las 16'00 h. del día 15 de julio, cuando aparece Miguel A. Pérez en nuestra tienda a proponernos un "todo o nada": "Hay 2 días de buen tiempo, 16 y 17, y o se intenta ir a cumbre en 2 días o no hay posibilidad hasta la próxima venta de buen tiempo".Ahí quedaba eso... Las opiniones de cada uno se suceden, con 3 compañeros en el C2 (Santi, Diego y Alfredo). Los otros 4 que quedamos en el CB (Alberto, Aitor, Martín y yo) sólo podemos negarnos o aceptar el RETO que nos propone Miguel A., subir de noche en una "nocturna non-stop" hasta el C3 (7.100m.) y una vez allí descansar unas horas y subir para cumbre.

Inconvenientes: Alberto, Aitor y yo todavía no hemos dormido en el C3 y no sabemos si la altura hará mella. A favor: Martín viene de cumbre del G2 con lo cual está muy bien aclimatado. Resultado: 4 votos a favor y nos unimos a Miguel, el cual ya ha reclutado a Joao García, que además viene del Makalu muy bien aclimatado.

Al final de la tarde deciden comenzar la marcha Miguel, Joao y Aitor, quedándonos en el CB, Albelto, Martín y yo, descansando y más bien entre nervios, sopesando la decisión tomada. Comienza la marcha....tras una copiosa y abundante cena (nos llevamos en un termo una espaguetada con carne de lujo) comenzamos la nocturna Martín, Alberto y yo. Encontramos con facilidad los hitos por el glaciar de noche, nos ponemos los crampones, casco y arnés en el depósito a pie de vía y a subir.
Me sorprenden mis compañeros: Alberto, más cargado que yo, no lleva ni arnés, no usa las cuerdas y sube con una velocidad y agilidad pasmosa por el hielo sin sentirse siquiera el ruido de las puntas de sus crampones, ni de su piolet, es pura técnica; Martín, el cual viene del G2 con un dedo del pie muy mal, no conoce ni la vía ni nada y sube y sube encaramado a la pared sin encordarse ni nada y de noche.
Yo sonrío para mis adentros, es la 4ª vez que subo por aquí y sigo teniéndole un respeto bestial a estas pendientes, ellos van levitando por el hielo sin esfuerzo, sin sentir el golpear del metal en el duro hielo.

Tras las primeras pendientes, nos sorprende una grandiosa avalancha en mitad del glaciar que tenemos a nuestra espalda durante la subida. Nos quedamos parados, estamos trepando en roca y sin guantes, por un momento una oleada de aire frío nos sacude y quedamos los 3 blancos de pies a cabeza.

Ya una vez la ruta se abre y llegamos a las pendientes que conducen al C1, me paro porque me tengo que parar a disfrutar de la noche. Será la 1'00 de la madrugada del día 16, la luna llena lo ilumina todo, Venus brilla majestuoso, le doy las gracias a Alberto por esperarme y le obligo a que mire hacia el K2, su próximo objetivo, es en esos momentos una pirámide blanca que te hace un nudo en el estómago de sólo imaginar poder estar allí arriba.

La ascensión continúa, el momento más duro es el amanecer, sobre las 5'00 de la madrugada el frío hace mella en nosotros, no nos sentimos los pies, llevamos desde las 12'00 de la noche sin descansar, paramos, tomamos un sorbo de té y compartimos unas chocolatinas, ya se ven las siluetas de los gigantes que nos rodean y estamos a 2 horas del C2, ya lo tenemos...

Llego al C2 a las 8'00 y me meto en la minitienda de 2 plazas en la que ya están Alfredo, al cual despertó Aitor cuando llegó a la 1'00 de la madrugada, Alberto y yo. Cual sardinas enlatadas, nos apretujamos y abrigamos con los sacos, a esperar que dé el sol en la tienda. Sobre las 10'00 se va Alfredo, junto con Santi y Diego, que suben a montar otra minitienda en el C3 y Aitor, Alberto y yo, nos quedamos a fundir nieve para llevar nuestras botellas y termos llenos.

Martín sube ya con Joao y Miguel porque ellos ya tienen una tienda en el C3.
Alberto, Aitor y yo, salimos muy tarde, a las 13'00 h. porque no sabemos si podremos descansar en el C3, preferimos subir ya comidos, bebidos y descansados "por lo que pueda pasar".

Llegamos al C3 sobre las 17'00 h. no sin antes haber dado cuenta de la "espaguetada" que llevábamos en el "TÁPER", de modo que comienza la rutina, coger nieve, fundir nieve, llenar botellas y descansar un rato. Tres personas, con 2 sacos, pies metidos en guantes, manos metidas en los bolsillos de los monos de plumas, cabezas cubiertas con dos gorros....un frío tenaz, atroz.

Aitor y yo, que somos los más normales del trío, le comunicamos a Alberto que o vamos para cima, el frío nos ha entumecido los pies, no seríamos muy útiles en la labor de abrir huella. Alberto, una "locomotora humana" decide que saldrá ya de día para no lesionarse los pies. El resto de las "máquinas", Martín, Joao, Miguel, Babanov y otros rusos, salen sobre las 3'00 del día 17 de julio.

El "non-stop" continúa, no sé cómo pueden. Yo ya he hecho mi trabajo, subir del CB al C3, de 4.900 m. a 7.100m., y ahora me toca quedarme aquí unas horas y aclimatar.
A las 7'30 h. sale Alberto, en un par de horas coge al grupo que salió a las 3.30 h.
Vemos desde al C3 las 7 figuras avanzar lentamente por los seracs en sombra. Todo es sombra y frío. Aitor y yo seguimos durmiendo hasta las 9'00 h. cuando comenzamos a calentarnos los pies para ponernos las rígidas y heladas botas para salir de la tienda y comenzar la bajada al CB.

Sigo mirando hacia el grupo que salió, me da miedo por ellos, les espera un duro día, les falta mucho hasta el collado y desde allí a la cima no digamos...
Puede que me ponga en su lugar y piense que dentro de una semana tal vez, sea yo la que esté allí, intentando una barbaridad, sacando fuerzas de donde apenas queden, pero ahora son ellos los que me dan pena, el frío que estarán pasando, el sueño, la sed.

No sé cuando fue la última vez aque comimos algo que no viniera envuelto en un plástiquito, fue la gran cena del día 15, desde entonces sólo nieve fundida y barritas.

A las 10'00 salimos del C3, Aitor y yo, junto con Santi, Diego y Alfredo, vamos al C2y allí volvemos a derretir nieve, la lengua se me pega al cielo de la boca, qué sed. Nos quitamos los monos porque ya nos da el sol y cuando nos disponemos a bajar de pronto aparece Alberto. Nos coge allí de milagro. Nos cuenta que se dió la vuelta cuando empezó a dolerle la cabeza. Alcanzó al grupo pero no se sentía con fuerzas para continuar, los efectos de la altura, ya que sus piernas le daban suficientemente.

La bajada fue de cuento de terror. Ya entrado el mediodía esta montaña es una bolera. Piedras que caen por todos lados, golpes que ni el casco ni una cabeza de cemento podrían evitar.

Esta CRÓNICA ES MUY LARGA, pero hoy me encuentro inspirada, tengo el día libre para pensar y escribir y estoy sentada en unas piedras frente al glaciar, contemplando puntitos que bajan del C3 al C2 y que espero que sean nuestros compañeros Martín, Joao y Miguel que tras la cumbre bajan a nuestro campo base.

Todo esto me hace reflexionar bastante. Los días pasan, el plazo se acaba. En esta montaña que tantos consideran fácil, no encontramos su accesibilidad. Este año no hay una línea de cuerdas fijas montada como el año pasado, por ejemplo, lo cual le daba seguridad y facilidad. Este año hay algún que otro cordino mal instalado, pero hay pendientes y medias laderas heladas con un patio (caída) de 2.000m. que te dan un vuelco en el corazón. Por otra parte, te encuentras los primeros 1000m. de subida con hielo malo y piedras sueltas "un peligro" y en cambio desde el C3 al collado (7.600m.) es nieve tan profunda que ningún grupo numeroso se había atrevido a abrir huella, de lo trabajoso que es.

Se acaban los días y nosotros estamos aquí, siento impotencia por haber estado allí arriba y no intentarlo, pero ahora mi misión es comer y dormir para subir la próxima vez a por todas. Mis piernas serán la "apisonadora humana" que otras veces fueron, mi corazón tendrá que funcionar como un reloj suizo en plena forma y mi cabeza tendrá que mantener la seguridad y la fuerza de un guerrero JEDI. Ahí está la montaña, la tengo enfrente, no me da miedo, está ahí para subirla, para disfrutarla.

Ayer, cuando bajábamos Alberto, Aitor y yo, nos sentamos un rato en el C1 a esperar para no tirar piedras a una pareja de mejicanos que bajaba. Ahí sentados como en un nido de águilas, con una pendiente de espanto bajo nuestros pies, veíamos a lo lejos el CB, nuestras tiendas, la seguridad, la "comodidad" y de pronto, sobre nuestras cabezas... nos saluda alguien que venía de no se sabe dónde, volando en parapente. ¿Será posible? Esto es como la fábula del pobre que va cogiendo migajas de pan y se vuelve y observa que otro más pobre coge lo que a él se le cae... Igual, no estamos locos, hay otros más locos que nosotros. ¿Quién será ese que habrá subido al menos a 7.000 m. o 6.500 m. con un parapente sobre su espalda (con lo que pesa) sólo por el placer de sobrevolar este glaciar y esta montaña? ¿Habrá gente más loca que nosotros?

Pero nos sentimos tan privilegiados, Es mucho esfuerzo físico el que requiere estar aquí arriba los tres sentados sobre estas piedras contemplando este paisaje.
Pasamos por circunstancias muy especiales, grandes peligros, cambios muy radicales de temperatura, pero nos sentimos felices al vivirlo.

Nuestra seguridad actual se reduce a una pequeña tienda en el CB donde lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos para estar aquí alegremente durante 2 meses. Libros, música, ropa y más ropa de abrigo, medicinas y algo de comida "ibérica" para los momentos de bajón. Sólo hay que andar glaciar arriba y encuentras a otros grupos humanos que te dan siempre la bienvenida, porque nunca falta una invitación a un té y siempre habrá conversaciones de montaña.

Bueno amigos\as, tengo mucho más que contar, podría estar aquí dos días sentada escribiendo y describiendo la hermosura del lugar en el que me encuentro. La grandeza de compartir esto con estos maravillosos compañeros con los que estoy. Al final, eso es lo que queda, más que una cumbre, será la experiencia y el entrenamiento que nos está dando esta montaña.

Gracias como siempre por estar ahí, leyéndonos, animándonos y viviendo esta bonita experiencia a través de nosotros.

Un fuerte abrazo,
Lina Quesada

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Foto publicada en LaVozdeZamora.es